Треккинг в Аннапурна базовый лагерь (4130м) с 4 ноября по 16 ноября с русско-язычным гидом по уникальной цене. Уже выкуплены билеты, поездка состоится гарантированно.         ИДЕТ НАБОР в группы 28 октября, 4 ноября в треккинг в районе Аннапурны, с восхождением на Пун Хилл 3210м и сафари.         Набор в группы Эверест трек с 16 октября и 28 октября, 4 ноября (есть еще вариант с Гокио Ри)         ИДЕТ НАБОР: Шри Ланка 10 дней (+2 ночи в подарок) с сафари, экскурсиями, подъёмом на пик Адама и отдыхом на океане с 5, 17 и 29 октября, 25 ноября, 30 декабря.
Главная / Новости / В поисках Шамбалы.

В поисках Шамбалы.

29/08/2014 05:46
 

 

Людмила МакГоэр, Димитрий Барановский

В поисках Шамбалы.

Отчет об экспедиции на Тибетское плато и коре вокруг горы Кайлас.

 

Любое перепечатывание и цитирование статьи разрешено только со ссылкой на оригинал на сайте trekkings.ru

***

Тибетское направление у нас ведет экс-чемпионка России, участница основного состава сборной России по высокогорному альпинизму и одна из самых сильных специалистов по Тибету в стране Людмила МакГоэр.

Вы можете посмотреть программу нашей слеующей экспедиции на Кайлас здесь. Идет набор в группу. Свяжитесь с нами и мы будем счастливы использовать наш уникальный опыт работы для Вас

***

Кайлас

 

Кайлас

 

***

Наш гид и водитель встретили участников экспедиции в аэропорту Трибхуван в Катманду. Первая поездка по улицам Катманду, первые впечатления от этого живущего своей не сразу понятной приезжему жизнью, и машина прибыла в знаменитый на весь мир отель Yak and Yeti. Отель и ресторан были построены русским иммигрантом бежавшим из России после революции, артистом балета Борисам Лисаневичем.

Борис Лисаневич

Сначала он построил ресторан "Дымоход" (Chimney), а позже (в начале 70-х) и пятизвездочную гостинницу на 120 номеров. В то время Непал был "закрытым королевством" в котором иностранцы были вдиковинку а весь остальной мир казался далеким и нереальным. В условиях отсутствия коммуникаций единственным способом доставить в него все необходимое для шикарного отеля было караванами через Индию. Караванами все и доставлялось - с огромными усилиями.

Борис Лисаневич

Но результат презвошел все ожидания. Отель открылся в 1977 году и стал ключем к открытию долины Катманду и самого Непала в мир. Позже было построено еще одно здание гостинницы на 150 номеров теперь Yak and Yeti это отель на 250 комнат с красивым двором и бассейном. 

В отеле любят устраивать свадьбы и вы часто увидите счастливых новобрачных или тех кто приехал обновить свои узы.

Ресторан в Yak and Yeti

Кстати это не только богатые непальцы, но и иностранцы, в последнее время включая и русских специально приезжают в Катманду чтобы обменяться клятвами и кольцами.

Свадьба авторов этой статьи в Yak and Yeti

 

Хорошо отдохнув в Yak and Yeti экспедиция теперь готова к первому отрезку пути - от Катманду до деревни Кадари на границе с КНР и дальше до до китайского Дзянгму, где и пройдет первая ночевка. 

***

Дорога быстро пересекает долину Катманду и начинает виться в горах и через тридцать километров достигает небольшого городка Дуликл, где открывается замечательная панорама на Большой Гималайский Хребет. С видовой площадки хоть и из далека (километров 100) но все же хорошо видны горы. Это они обычно видны, но к сожалению не сегодня - в воздухе висит пелена дождя соединяющяя тяжелые тучи с землею потоками воды. Экспедиция останавливается. 

Дорога очень извилистая и узкая и в зависимости от времени суток вполне можно застрять за медленно идущим транспортом и двигаться со скоростью 40 КМ/Ч не имея возможности обогнать.

***

Плохие новости. Дорога дальше закрыта. Случилось то, что случается когда человек вырубает деревья на склонах гор - оползень. Огромный пласт земли закупорил каньон прорезанный в горах рекой Сан Коши. Смыло около 80 домов. 8 человек погибло и более 200 еще числятся пропавшими без вести. Стихия в одно мгновение оборвала человеческие жизни и разрушила созданное с большим трудом. 

 

Прорубленная в скалах каньона дорога оказалась заваленной оползнем. Река выше завала начинает затапливать каньон поднимаясь выше и выше. Проехать возможности нет никакой. Люда принимает решение возвращаться в Катманду. По дороге по спутиниковому телефону Люда прорабатывает различные возможности добраться до границы.

 

Через свои обширные связи она договаривается о вертолете - хоть это и сопряжено с дополнительными расходами, но похоже других вариантов нет - экспедиция должна двигаться дальше.

Перед перелетом в Последний Приют

Вертолет высаживает участников экспедиции около "Последнего Приюта", что в получасе езды от границы на стороне Непала. 

***

Последний Приют (The Last Resort) находится на высоте 2200 метров. Его спланировали и построили новозеландцы и его главная тема это причудливая смесь европейского походного комфорта с экзотикой субтропиков.  Несколько брезентовых палаток стоящих под навесом среди зарослей бамбука и деревьев расположенны так, чтобы не видеть друг друга. На территории приюта находятся каменное строение бара, русская парилка с влажным паром и бассейн с горной проточной водою. Последний Приют расположен у порога высокогорной тибетской пустыни, где ничего подобного уже быть не может. Здесь же поблизости иподвесной мост висящий над дном ущелья Бод Коши на высоте около 160 метров. Естественно что проезжим и отдыхающим в приюте предлагают прыжок баньджи. 

***

Люда находит машины которые отвезут экспедицию из Последнего Приюта до Кадари. Кадари это небольшая приграничная деревушка прилепившаяся на почти вертикальных склонах горы. Скромные дома одной стороной опираются на скалу, а другая практически висят в воздухе подпертые шестами и разнообраными опорами. Все это не выглядит очень прочным, но люди так живут десятилетиями. Дорога как понятие почти отсутствует - местами покрытие есть, а местами его нет и не предвидится. 

В Кадари находится "Мост Дружбы" - пешеходный мост соединяющий Непал и КНР. Он перекинут через каньон и на противоположной стороне его находится китайские пограничный пункт и таможня. За ними начинается дорога в Тибет. 

Сразу за мостом экспедицию под проливным дождем ожидают два джипа с водителями, которые и станут основным средством передвижения. Погрузив вещи и разместившись небольшой караван трогается по направлению к Дзянгму по одной из самых живописных и драматичных дорог в мире.

Красоты Дороги Дружбы

Раньше это была дорога в один ряд и встреча двух машин становилась незабываемым событием - машины разьезжались в милиметрах друг от друга и одна из них буквально нависала над пропастью каньона. К олимпиаде 2008 года дорогу расширили - строители (среди которых в процессе были жертвы) вгрызались в скалу расширив дорогу на еще один ряд. Теперь она называется "Дорога Дружбы". Движение стало намного безопаснее и быстрее. 

Дорога Дружбы

 

***

Дзянгму это небольшой поселок в 8-ми километрах от границы приютившийся на склоне горы в 50 градусов наклоном и состоящий из многоэтажных (5-7 этажей) домов у которых верхние три этажа торчат над дорогой а нижние расположены под ней. Экспедиция не останавливаясь продолжает движение - сегодня нужно добраться немного дальше.

В 80-ти километрах от границы на высоте 3700 метров расположен городок Ниалам. До того как построили дорогу до границы непальские торговцы едущие в Тибет называли этот город "Ворота в Ад" потому что на обратном пути начинался очень опасный спуск к непальской границе ставший теперь "Дорогой Дружбы".

Через два часа после пересечения границы экспедиция прибывает в Ниалам. Здесь запланирована ночевка в местном гостевом доме. Ночевка необходима для высотной акклиматизации - здоровье прежде всего. Люда внимательно наблюдает за состоянием участников экспедиции отслеживая признаки высотной болезни. Пока все в порядке. Условия самые спартанские, но те кто ищет наслаждения роскошью в Тибет неездят. Главное - сухо, тепло и чисто. Больше ничего и не нужно.

***

После ночи в Ниаламе экспедиция продолжает путь в Тибет.

Людмила МакГоэр - организатор и руководитель экспедиции.

Водопады и зелень молодых Гималаев сменяются каменными россыпями старого Тибета.

Въезжаем на Тибетское Нагорье

Дорога карабкается вверх.

Въезжая в Тибет

Сегодняшняя цель - достич Шигаце в которм Экспедиция проведет следующий день и еще одну ночь.

***

Дорога на Шигаце.

После Ниалама начинается настоящий Тибет - субтропическая зелень Гималаев остается далеко позади и на смену ей приходят каменные россыпи Тибетского Нагорья. Дорога тянеться вдоль Большого Гималайского Хребта, который хорошо виден вдали слева. Первая часть между Ниаламом и Тингри длинною в 212 километров. Древние осыпающиеся горы, несущих в себе историю такую древнюю, что вся история человечества для них выглядит как мгновение. Они живут в другом временном масштабе и для нас они являются дипмиссией вечности. 

Машины экспедиции достигают Тингри, откуда направо уходит дорога к базовому лагерю Чо Ойю и бегут дальше до Шегара (Старый Тингри) расположенного слева от дороги. Прямо перед Шегаром находится один из многих КПП где представители НОАК проверяют документы. Наш гид приготовит все необходимые пропуска, от вас понадобятся только паспорта и проверка пройдет без проблем. 

Членам экспедиции важно помнить, что на территории КНР ни в коем случае нельзя фотографировать ни военных ни объекты военного назначения (включая такие вот КПП). Фотоаппарат просто разобьют о стену или дорогу и это будет не первый случай.

В городе находится старая крепость (Шегаре Дзонг). Она уходит стенами к вершине горы, где находиться монастырь. Стены частично разрушены - результаты культурной революции. Но остановка в Шегаре в планы экспедиции не входит и два вездехода следуя дороге на Шигаце уходят влево, в сторону от Большого Гималайского Хребта и в сторону Шигаце. Поля и пасущиеся домашние животные - яки, овцы и козы, а так же тибетцы работающие в полях, все это складывается в очень тибетскую пастораль.

Вскоре экспедиция проезжает Лха Це - городок полный сувениров и состоящий из старой и новой частей и дорога снова начинает подьем и здесь участникам и пригодится та акклиматизация что прошла в Ниаламе. Перевал Гьяцо Ла находится уже на высоте 5249 метров. Здесь экспедиция находится на самой высокой точке одной из самых высокогорных дорог в мире. 

Вид на Гималаи с перевала Гьяцо Ла

 

На перевале открывается вид на северную сторону крыши мира - Эверест. Он выглядит почти правильным треугольником с этой стороны, совершенно не похожим на вид из Непала. Черные облака принесли мокрый снег с дождем, но это даже усиливает впечатление которое производит величественная панорам открывшаяся перед участниками экспедиции.

Спуски и подьемы с перевалами чередуются один за другим и вскоре машины прибывают в Шигаце.

***

Добравшись в конце дня до Шигаце и переночевав там путешественники решили остаться в городе еще на одну ночь чтобы адаптироваться к высоте и посмотреть как можно больше в этом богатом культурным и религиозным наследием городе. 

Шигаце

В Шигаце находится резиденция Панчен Ламы - второго человека в буддизме после Далай Ламы. В городе много монастырей и туда не прекращается поток паломников. 

Шигаце (3830м) второй по величине город в Тибете (ТАР) и крупный административный центр. Единственный в Тибете город уездного значения. К слову здесь в уезде Шигаце находятся полностью или частично 5 восьмитысячников. Город расположен 270 километров к западу от Лхасы. Тибетское название города Зикасангжузи (название могло сильно пострадать в результате моего произношения!) или сокращенно Зикази, что в китайском варианте в конце концов превратилось в Шигаце.

***

История города началась в 12 веке. Он удачно расположен на пересечении торговых путей. C 13 века становится центром уезда (зонг по китайски). В 1447 г Построен монастырь Таши Лунпо. Его основателем был Далай Лама Первый - Гендун Друп. Через 5 лет город становится резиденцией второго иерарха Тибета - Панчен Ламы (Кхедруп Же). 

В 20-е годы прошлого столетия 9-й Панчен Лама Чокйен Йима после разногласий с Далай Ламой о взимании налоговуезжает в Китай, где и живет остаток жизни. Правда в 1937-м году он попытался вернутся, но начавшаяся китайско-японская война этому помешала. Хотя официальная версия была что возвращению Панчен Ламы в Тибет возражали Британцы. 

На смену ему приходит Панчен Лама 10, который даже становтся членом центрального комитета компартии Китая. В конце он 50-х возвращается с Народной Армией КНР, Далай Лама 14-й покидает страну и до сих пор живет в изгнании в Индии в Дарамсале. Ну а Панчен Лама принимал активное участие в присоединении Тибета к Китаю. Вот такая вот история, и отношения между Далай Ламой и Панчен Ламой последние сто лет похоже сильно испортились. 

Хотя традиционно отношения между ними всегда отношения между учителем и учеником. При этом тот из них кто старше по возрасту и выступает учителем, независимо от того Далай это лама или Панчен. Сейчас - Далай Лама старше.

 

***

Шигаце

Это монастырь Ташихунпо, известный своим фестивалем лика Будды который раз в год привлекает со всего Китая паломников желающих посмотреть на Лик Будды - это огромная танка, из ячьей кожи на которую наложен холст и на нем нарисовано изображение Будды Шакьямуни. Танка растягиваетсяй поверх вот этой стены на фото внизу:

Таши Хунпо

 

Во время остановки на перевале из-за снега с дождем один из членов экспедиции получил легкуку простуду. Остановка в Шигаце дала возможность (на самом деле скорее из любопытства чем по необходимости) испытать на себе лечение методами тибетской медицины. Она здесь представлена госпиталем при монастыре Таши Лумпо.

Госпиталь при монастыре Таши Лумпо

 

Врач осмотрев испытателя сказал, что это не серьезно и выписал таблетки (жутко горькие, как сказал пациент) и смесь трав. Трава - как средство от бессоницы. 

на приеме у врача

Нужно брать щепотку травы поджигать свечку и на огонь сыпать травку и вдыхать поднимающийся дымок.

таблетки и трава от насморка

В госпитале висел плакат с иллюстрациями других, более радикальных методов тибетской медицины, прижигание, иглоукалывание:

методы тибетской медицины

 

Во время прогулок по городу можно хорошо видеть что это цент паломничества буддистов. На фотографии внизу "мани камни" - на них высечена знаменитая мантра "ом мани падме хум". Если идти вдоль такого забора то мантра автоматически читается с каждого такого камня.

И над всем этим - бескрайнее тибетское небо, которое здесь ближе к людям чем где бы то нибыло...

Людмила Макгоэр в Шигаце

***

Следующий пункт назначения Гьянце. Гьянце - третий по величине город в Тибете. Он находиться в паре часов езды от Шигаце по отличной новой дороге. Китай делает огромные инвестиции в развитие инфраструктуры Тибета. Дороги, электричество, связь, железная дорога (на такой высоте!) строятся большими темпами и не жалея средств. В настоящий момент железная дорога уже дошла до Шигаце и в течении следующего года ее планируют провести до Гьяньце.

Главные достопримечательности города - Гьянце Дзонг (крепость Гьянце)

 

и монастырь Пелкор Чоде, в котором находится ступа Гьянце Кумбум. 

Гъяньце Кумбум

Ступа была построена в 1436 г и ее высота 42, 4 м. Интересна она тем что в ней находится 100,000 изображений будд. При этом в монастыре представлены все школы тибетского буддизма. 

Сам монастырь был построен в 1425 г местным князем Калсаном. 

Крепость вошла в историю как место битвы с британцами, когда британский экспедиционный корпус взял ее штурмом и отсюда двинулся в Лхассу принудив верховных лам к торговым концессиям. 

По мотивам этих событий был снят китайский фильм Долина Красной Реки, который в свое время (1997 год) вызвал большой резонанс в Китае и стал обязательным к просмотру для тибетских школьников.

С войной Британской империи и Тибета связана интересная история. За день до возвращения экспедиционного корпуса назад в Индию, командир британцев полковник Younghusband поднялся на коне на вершину холма и рассматривал с него древний город.

Col. Younghusband

В этот момент у него по его собственным словам произошло откровение, которое вдохновило его изменить взгляды на жизнь, радикально поменять образ жизни и основать религиозное движение - "The World Congress of Faiths".

Он позже писал в своих мемуарах - "Восторг момента нарастал пока он не пронизал меня полностью с поглощающей интенсивностью. Индия, Тибет, никогда снова я не мог замыслить зла или стать врагом любого человеческого существа. Вся природа и все человечество казалось излучали розовый свет; и будущая жизнь казалось ничем больше, чем радостью и светом."

***

Сегодня большой переезд - экспедиция начинает движение в Западный Тибет в сторону Кайлаша. Сначала переезд в Лхаце (140 КМ) и потом 290 КМ до Саги. В целом с остановкой на обед в пути около 8 - 8,5 ч. 

В пути.

Раньше можно было от Шигаце до Кайлаша доехать за один календарный день. 17 часов очень быстрой езды и ты на месте.

Но теперь китайские власти за борьбу с нарушителями взялись не на шутку. Скорость превышать нельзя - просто засекают время проезда между двумя точками, и если появляешься хотябы на пять минут раньше - штраф. Хоть и небольшой (200 юаней) для иностранцев, но по здешним понятиям чувствительный. Особенно для водителя, у которого после накопления нарушений могут забрать права. Поэтому ездят не нарушая. 

Сага это просто пункт остановки и отдыха, новый китайский поселок построенный рядом с воинской частью, стоящий на середине пути в Западный Тибет. 

В Западном Тибете в планах посещение княжеств Шанг Шунг и Гуге а так же пройти вокруг священной горы четырех религий Кайлаш - внутреннюю и внешнюю коры.

***

По дороге в Западный Тибет

Пустынные дороги Тибета, ячменные поля перемежающиеся с россыпями камней, одинокий смерч взметнувший к небу облако пыли и само небо становящееся ближе и ближе - экспедиция наматывает на колеса высокогорные километры Тибета. 

По дороге в Западный Тибет

Этот растущий небольшими зелеными заплатками ячмень и есть основа жизни в Тибете, главный ингредиент дзямпы - традиционной еды тибетцев уходящей в тысячелетнюю историю словно серое полотно дороги за горизонт. 

Ячменное поле

Еще в 7-м веке ячмень привезла в Тибет вместе с прижизненной статуей Будды Шакьямуни китайская принцесса Вень Чен - одна из жен 33-го тибетского царя Сронгцена Гампо. Попробовав этот деликатес Сронгцен понял что в жизни есть к чему стремиться и обьединил разрозненные княжества в одно государство. (К роли дзямпы в истории Людмила Владимировна почему-то относится скептически, но все остальное так и было).

Берем жареный ячмень, мелем каменными жерновами, добавляем в него солёного чая и ячьего масла (по вкусу как прогорклое коровье) и блюдо готово к тому чтобы его есть руками из деревянных пиалок. Нет ничего вкуснее в трескучие морозы и измождающую жару, главное ничего не есть перед этим дня три!

По дороге в Западный Тибет

Джипы уезжают по дороге унося шум мотора с собою. А оставляют они позади себя первозданную тишину, высокогорные незабудки пронзительно голубого цвета, одиноко стоящие монастыри и дома улыбчивых тибетцев.

По дороге в Западный Тибет

***

К слову принцесса Вень Чен привезла не только ячмень, а еще много разных семян. И архитекторов, гончаров, ткачей, поваров, музыкантов, и даже личную свиту. Складывается впечатление что Поднебесная немного опустела после ее отьезда. Привезла принцесса так же и запас шелковых платьев на 20 лет. 

В те времена ездили не быстро и пока караван принцессы шел из поднебесной, прошло целых 2 года. Однако интересно то, что эти два года не были полностью вычеркнуты из жизни - к большому сюрпризу всего каравана случилось невозможное (или все же неизбежное?) и принцесса успела ... родить в дороге ребенка. 

Несколько ошалевшие от такого поворота событий караванщики утверждали, что это демоны вселились в принцессу Вень Чен по пути. Ну а злые языки считали виновным царского министра Гартока, который как раз и должен был следить, чтобы невесту в целости довезли до царя Сронцена Гампо. 

Во дворце Потала в Лхасе и сейчас есть статуи прекрасной Вень Чен и ее мужа царя Сронцена Гампо.

Прекрасная Вень Чен и ее мужа царь Сронцен Гампо.

***

Экспедиция продолжает движение на Запад. Пустынная дорога в Лхаце

А вот как эта дорога выглядела в 2006-м:

А вот как дорога выглядела в 2006-м.

рядом с которой скоро начинает виться река.

Дорога вдоль реки в Западном Тибете

В Тибете эту реку называют Ялунг Цангпо. Ну, а в переводе на санскрит название реки - Брахмапутра. Вот такой вид открывается с перевала в 5,000 метров.

Ялунг Цангпо - Брахмапутра

В реке полно рыбы - форели. Но рыбу тибетцы не едят и если бы вы спросили одного из тибетских монахов почему то он бы вам, уважаемые читетели, дал такой ответ:

(дальше очень графическое описание и читать не стоит ни при каких обстоятельствах)

Это связано с традициями тибетских похорон. Ни много ни мало. (нет я серьезно, не читайте дальше!)

У тибетцев есть четыре вида погребения: главный - небесное погребение. Это когда умершего до рассвета заносят на гору, кладут на специально предназначенный для этого камень и ... разделывают на части отделяя мясо от костей. 

В это же время разводят погребальный костер, который дымом привлекает и заманивает орлов, приглашая на пиршество. Те слетаются и поедают сперва внутренности, потом мясо покойника. После этого кости дробят, смешивают с мукой и скармливают диким животным и птицам. Остается только кровавое пятно. 

Небесное погребение сопровождается ритуальным пением монахов. В монастырях есть специально обученый искусству небесного погребения монах и он все делает! Считается, что чем лучше был человек, тем меньше останется от него несъеденным. 

Варварство? Не будем спешить с выводами. Надо помнить, что Тибет это высокогорная пустыня и здесь в Западном Тибете уже ни ячмень, ни другие культуры не растут. Поэтому животным выживать очень сложно, а среди кочевников развито скотоводство. Кроме того для тибетца тело это всего навсего вместилище души. После смерти душа покидает тело. И тело можно отдать на съедение животным, как акт последней любви ко всем живым существам от ушедшего человека.

По их философии, без души это уже не человек и отдать его на съедение редким пустынным животным это большая благодать для природы и живых существ. Последняя дань человека живым существам, это как последнее проявление его любви и милосердия ко всему живому. 

Второй вид погребения - для скончавшихся больных заразными болезнями (например холерой). Здесь все просто - их закапывают в землю. 

Лам мумифицируют путем прожаривания в масле.

И наконец-то мы добрались до того с чего начали - последний, связанный с рыбой. Скончавшихся беременных женщин и младенцев опускают в большую реку. Считается, что похороненные таким способом переродятся в следующей жизни рыбами. 

Поэтому есть рыбу это для тибетца все равно, как есть младенцев. Суеверия? Наверное. Но рыбы в их водоемах много, потому что ее никто не ловит и не ест.

Кстати 2 рыбы это один из 8 счастливых символов буддизма. 

Рыба в буддизме

***

Песчаные дюны, разлившаяся река, 

Дюны в Тибете

несущаяся вскачь степная кобылица (на фото внизу в роли степной кобылицы скачет дикий осел.)

Дикий осел

и два крошечных джипа бегущих среди этого фантастического пейзажа и везущих в себе любопытство, мечты, любовь и надежду из которых и состоит та самая жизнь которая продолжается... 

Западный Тибет

***

 

Дорога ведет экспедицию в Дарчен - последняя остановка перед внешней Корой Кайласа. В начале августа в Дарчене, где всегда были только маленькие лоджи с удобствами на этаже или во дворе, открылась новая и шикарная пятизвездочная гостинница. Но разница в цене на номера впечатляет. Если в гест хаузе вы платите за ночь 40 юаней (примерный курс шесть юаней за доллар), то в новой гостиннице за ночь цена 1600 юаней. При этом свободных номеров не было совсем. Некоторые участники экспедиции захотели иметь горячую воду, отопление, душ и белоснежные простыни на мягком матрасе любой ценой. Наш гид поговорив с клерком на ресепшене и передав небольшой денежный подарок получил ключи от двух номеров, которые волшебным образом неожиданно оказались свободны как раз в эту минуту. Чудеса да и только. Заметка для будущих участников - чтобы не попадать в подобные ситуации в этой гостиннице номера лучше бронировать заранее, поэтому сообщите Люде ваши предпочтения для Дарчена сразу же, на стадии организации поездки.
Под руководством гида участники готовят снаряжение и одежду на 53-километровую Кору. Каждому нужно иметь спальный мешок, комплект теплой одежды, комплект непромокаемой одежды и т.д. (мы предоставим список необходимого), а так же еду. Завтра в путь.

Дорога ведет экспедицию в Дарчен - последняя остановка перед внешней Корой Кайласа. В начале августа в Дарчене, где всегда были только маленькие лоджи с удобствами на этаже или во дворе, открылась новая и шикарная пятизвездочная гостинница. Но разница в цене на номера впечатляет. Если в гест хаузе вы платите за ночь 40 юаней (примерный курс шесть юаней за доллар), то в новой гостиннице за ночь цена 1600 юаней.

Новый Отель в Дарчене

При этом свободных номеров не было совсем. Некоторые участники экспедиции захотели иметь горячую воду, отопление, душ и белоснежные простыни на мягком матрасе любой ценой. Наш гид поговорив с клерком на ресепшене и передав небольшой денежный подарок получил ключи от двух номеров, которые волшебным образом неожиданно оказались свободны как раз в эту минуту. Чудеса да и только.

Новый Отель в Дарчене

Заметка для будущих участников - чтобы не попадать в подобные ситуации в этой гостиннице номера лучше бронировать заранее, поэтому сообщите Люде ваши предпочтения для Дарчена сразу же, на стадии организации поездки.

Под руководством гида участники готовят снаряжение и одежду на 53-километровую Кору. Каждому нужно иметь спальный мешок, комплект теплой одежды, комплект непромокаемой одежды и т.д. (мы предоставим список необходимого), а так же еду. Завтра в путь.

***

Оставив ненужные вещи и избыток продуктов в джипах, экспедиция выдвигается к началу Коры, к Тарбоче. От Дарчена это около трех километров и можно либо пройти их пешком, либо проехать на специальном микроавтобусе. Других возможностей нет и полиция не пропускает никакого автотранспорта кроме специального.

Дарчен

В Тарбоче находится военный городок. Вход на Кору с первого августа этого года оборудован системами досмотра и безопастности как лучшие аэропорты мира. Досматривают людей и досматривают их вещи. После досмотра вещи сдаются и доставляются до первой точки ночевки отдельно от паломников. Очевидно существует реальная угроза если пошли на такие крайние меры. 

***

Пройдя КПП участники экспедиции направляются к ущелью Лха-Чу. В переводе с тибетского это означает "Вода Богов" - всё что стекает со священной горы, тоже священо и вода стекающая с нее это и есть "Вода Богов". 

Недалеко от начала пути начинается дорога поднимающаяся на кладбище Дюр Тро. Это не обычное кладбище, а кладбище небесного погребения. На нем окончили свой земной путь 84 махаситха. Все желающие могут туда подняться.

Около 6 километров от начала пути расположен монастырь Чуку Гомпа. Дорога от него продолжается через ущелье куда и углубляется группа. Ущелье идет вдоль склонов Кайласа. Направление движения по часовой стрелке. Против часовой стрелке на Кайласе идут только Бон По.

Ущелья Лха Чу

Вскоре справа от прохода можно видеть гору Гуру Ринпоче. За 8 километров до Дирапхука находиться палаточный чайный домик, где есть лапша и чай, как зеленый так и тибетский (с ячьим маслом и солью). Не доходя час до чайного домика, недалеко от горы Ринпоче Люда набрала воды из водопада.

водопад на внешней Коре

По дороге к водопаду росли очень красивые синие цветы.

Горные цветы на Внешней Коре

На протяжении всего пути Кайлас продолжает радовать незабываемыми видами.

Вид от чайного дома

Первая ночевка в Дирапхуке. Пхук по тебетски означает "пещера". От начала Коры до Дирапхука 20.5 километра. Перепад высот составляет 450 метров. 

Пещера Миларепы

Гостевые домики расположены по обе стороны реки, но есть небольшое конфессиональное разделение.

Люда в Дирапхуке. На заднем плане гостевые дома индуистов.

Буддисты стараются расположится поблизости к монастырю Дирапхук Гомпа. 

Ступы Дирапхука

От монастыря всего за пару часов пути можно пройти так называемую "Малую Кору Северной Стены" (это не тоже самое что знаменитая "Малая Кора") - дойти до начала ледника спускающегося с северной стены Кайласа и вернуться назад по другой стороне вытекающего из ледника ручья. 

Малая Кора Северной Стены

***

Наутро после завтрака ранний старт. Во второй день Коры предстоит покрыть такое же расстояние как и в первый - 20.5 километров. Однако начав с 4950 метров предстоит подняться на перевал Дрома Ла расположенный на высоте 5730 метров и затем спуститься снова на прежнюю высоту.

 

Перейдя по мосту речку Лха Чу группа начинает подъем на Дрома Ла. Пройдя через альпийский луг Жарек Донгханг справа расположено место называемое Шива Цал.

Там нужно оставить что нибудь личное, в знак того что вы оставляете старую жизнь позади. Вы снова рождаетесь достигая перевала Дрома Ла.

Озера на перевале Дрома Ла

От Дрома Ла дорога ведет вниз до Зудрул Бхук где и происходит вторая ночевка на Коре.

Монастырь Зудрул Бхук посвящен победе Миларепы над бонским магом Нуру Бончун.

На спусле с Дрома Ла

Третий и заключительный переход на Внешней Коре Кайласа это спуск на 150 метров на расстоянии в 15 километров до Дарчена.

***

На обратном пути экспедиция останавливается около священного озера Маносаровар.

озеро Маносаровар

В переводе с санскрита название озера означает Мысленное Озеро. По преданию озеро было созданно в мыслях бога создателя Брахмы, после чего оно его манифестация появилось и на земле. Это произошло когда его 12 сыновей молились в этом месте и Брахма, решил что это место идеально подходит для религиозных ритуалов. 

Ну а буддистам озеро известно тем, что именно здесь был (беспорочно) зачат Будда Шакьямуни. По буддийской легенде будущая мать будды оказавшаяся на берегах по воле богов искупалась в нем и очищенная вышла из воды только для того чтобы увидеть как со стороны коры Кайлаш к ней бежит белый слон. В этот момент будущий будда и был зачат. 

Люда на берегу озера Маносаровар

Монастырь Чиу, находится на вершине горы над пещерой основоположника тибетского буддизма Гуру Ринпоче, 8 век н.э. От стен монастыря открывается вид на озеро Маносаровар. Стоит остановиться на минуту и посмотреть на эту панораму.

Монастырь Чиу

Огромная гора на фотографии это Гурла Мандата (7721М). Вот она крупным планом:

 Гурла Мандата (7721М)

Говорят что она получила свое название от царя древности Мандата, который на берегаx Маносаровара получил покаяние от богов. Гора - это восточное расширение массива Ладакх. 

***

Завтра в пять утра начнется возвращение в ежедневную суету. Сначала до кромки плато, затем по серпантину дороги вниз к Кодари, ну а дальше в Катманду. 

Возвращаясь в Катманду Люде и ее группе снова пришлось воспользоваться вертолетом и это в абсолютно нелетную погоду - сильный дождь и низкая облачность в горах. 

Вертолет на котором экспедиция возвращалась с границы

С вертолета хорошо видны последствия оползня. река разлившись затопила каньон, дома и терассы. И конечно же дорогу связывающую Катманду с границей:

разлившаяся река

Место где поднявшаяся вода переливается через край этой созданной оползнем дамбы:

вода переливается через край этой созданной оползнем дамбы

Терассы кажущиеся крошечными рядом с обнаженной частью горы:

Терассы кажущиеся крошечными рядом с обнаженной частью горы

Человеческое жилье приютившееся на склоне чуть дальше кажется таким ненадежным и узязвимым.

Общая панорама катастрофы

Судя по размеру зоны бедствия, быстро исправить положение и открыть дорогу не получится. 

***

Экспедиция снова пересаживается на автомобили. Движение продолжается по горной дороге заливаемой дождем.

Дождь в горах

Непогода продолжается и нескончаемый проливной создает стену воды. Водопады проходят уже прямо по дороге угрожая новыми оползнями. 

водопады на дороге

водопады на дороге

Машины упрямо двигаются к цели - домой. Пора домой...

 

 

+1(778)953 5504
 
Яндекс.Метрика
Ваш IP: 54.198.134.32
Таймер: 0.0203 сек
Память: 2.39 Мб


ArtLib.ru - хостинг, MySites.su - программирование